Carl Zeiss 鏡頭的 AE 與 MM 的區別

AEG、MMG、AEJ 與MMJ 的 區別：

AE鏡自1975年開始生產，有些目前已停產，MM鏡是1985年所引進的新設計。
大致上來說，「AE」與「MM」的分別指的是鏡頭對於支援機身功能上的不同。
AE鏡只能支援光圈先決，但無法支援快門先決及P模式；
MM鏡則可以支援光圈先決、快門先決、P模式。但其實經過簡單的改造，
AE鏡也能支援光圈先決、快門先決及P模式。

除了支援機身上不同外，MM鏡的光圈形狀較「完整」，A鏡光圈形狀較「破碎」；
MM鏡通常在內部鏡筒也有作抗耀光的改良塗裝（但改良塗裝在某些AE鏡上也見的到）；MM鏡和AE鏡的鍍膜有些也不太一樣。

一般而言，會建議購買MM鏡而且目前也只有MM鏡的新品。
很多鏡頭的AE版目前已經停產，但某些鏡頭（MP100/2.8、D15/3.5）也只有AE版，
而無MM版。

那AE和MM如何區分呢？ 簡單來說，便是看最小光圈上的數值是綠色還是白色的，
白色的就是AE鏡，綠色的就是MM鏡。

價錢方面，MM鏡會比AE鏡貴一點點，大部分沒什麼分別。

G（德鏡）與J（日鏡）的區別，日鏡和德鏡之間的抉擇：

AE與MM的區別其實不是非常的重要，G和J的區別對大多數的菜頭愛好者來說，
才是真正的重頭戲
1975年Contax/Yashica以RTS及FR伴隨15顆鏡頭正式面世，依照當時的Catalog來看，
大多數的鏡頭都是德鏡；直到今日，目前Catalog上的大多數鏡頭都是日鏡。

那日製與德製到底差在哪裡？
有種公式化及普遍接受的說法：「德鏡的成像較為濃厚豔麗，具歐洲味和老鏡的風味；
而日鏡的成像清爽亮麗，具日本味和現代鏡頭的味道。以純成像的角度來看德鏡的表現會比日鏡更好。」

嗯，基本上來說，個人對於這樣的說法大致同意（不同意會被罵...）
但其實德鏡和日鏡的風味也隨著各鏡頭個性不同，而有所不太一樣。
而也有人主張德鏡和日鏡根本沒有任何差別。

繼續

一般認為，德鏡的鏡片玻璃來自德國Schott（他也供應B+W濾鏡的所有玻璃）提供的玻璃胚，而日鏡的玻璃則來自日本富岡光學。以品管上來論，我們可以 猜到Zeiss一定以同樣嚴格的標準來審視這兩種來源不同的玻璃胚。但可以想像的到，玻璃胚的某些特性是無法以數據來成功衡量，因此可能這兩種玻璃胚便有 決定性的差異。
鍍膜方面，日鏡的鍍膜偏綠，德鏡的鍍膜偏紫（不過有些德日鏡的鍍膜又有點像）。雖然兩邊同樣是T*，但鍍膜似乎不太一樣。T*是Zeiss的最高機密，但其配方大概不是固定的，可能會有所變動。而變動的後果也可能導致成像上的差異。

上面這段其實也只能算是個人的猜測與一些前輩們的心得，某些涉及Zeiss原廠的商業機密，詢問原廠也往往得不到解答。唯一能知道的一件事是：Zeiss原廠宣稱德鏡和日鏡的品質一樣，因為以同樣的標準製造，所以不可能有什麼德日鏡的區別。

在價錢方面，品相相同的G一向比J貴，其實理由很簡單，
因為現在已經買不到德鏡的新品。供不應求，自然價錢比較高。
品相好的德鏡往往都被視為工藝品珍藏起來，使得市面上漂亮的德鏡更難得一見。

聰明的各位一定想像的到
德鏡也有AE、MM的區別，同樣日鏡也有AE、MM的區別
於是就有四種排列組合：AEG、MMG、AEJ、MMJ

大體上來說，這樣的講法是沒錯的，
但全線鏡頭也只有S85/2.8有這四種排列組合，其餘的鏡頭沒有這麼多種，
頂多三種或是兩種而已。

其不同處就如上述所言
價格方面大略是這樣：MMG > AEG > MMJ > AEJ
某些鏡頭的MMG非常稀少(P100/2、P135/2），
一出現幾乎是大家在搶因此會變的比其他幾種更為高昂一點。

那到底要選德鏡還是日鏡？
我想對於德鏡不需強求，好好使用手邊的器材才是最重要的

Contax T3 七十週年版

Contax T3 七 十 週 年 版 ， 它 跟 標 準 T3 相 差 一 個 皮 革 套 及 機 身 70 Years 的 刻 字 ， 另 外 70 週年 記 念 版 的 機 身 鏡 頭 是 由 專 人 挑 選 出 來 的 優 質 鏡 頭 ， 普 通 版 則 為 一 般 量 產 鏡 頭 。

市 面 上 一 Contax T 系 列 由 1964 年 開 始 ， 概 念 是 「 細 小 輕 巧 ， 易 於 攜 帶 與 極 準 確 的 光學 功 能 」 ， 由 著 名 的 Porsche Design Group 著 手 設 計 ， Contax 為 一 代 經 典 ， 1990 推 出 加 入 更 多 自 動 功 能 的 Contax T2 。 最 近 Contax 推 出 新 一 代 的 T 系 列 Contax T3、 鏡 頭 是 以 T2 更 闊 的 Sonnar T* 35mm F2.8， 除 了 原 用 Carl Zeiss T* 系 列 鏡 頭 之 外 ， 還 大 加 了 大 量 自 動 及 手 動 功 能 ， 是 新 一 代 的 高 級 Point-and-shoot 相 機 。

我 個 人 習 慣

1 b ( 回 捲 留 片 頭 )

2 a ( 在 按 快 門 時 才 伸 縮 鏡 頭 ) 免 得 半 按 快 門 鏡 頭 一 直 伸 進 伸 出

3 a ( 曝 光 補 償 有 效 期 1 張 )

4 a (1/3EV 曝 光 補 償 )

5 a ( 只 有 AF 鎖 定 ) 欲 對 焦 目 標 與 欲 鎖 定 曝 光 值 不 同 時

6 a (AFL 鎖 定 有 效 期 1 張 )

7 a ( 手 動 對 焦 有 效 期 開 機 中 )

不 過 T3 是 可 以 固 定 EV 值 直 到 你 更 改 為 止 喔 ( 不 論 開 關 機 ) ， 關 機 狀 態 時 同 時 按 住 mode 和 閃 燈 鈕 數 秒 ， 進 入 自 選 功 能 把 3a 改 成 3c 即 是 。

T3相機該注意的就是相機底片軸是單齒還是雙齒。 以我知道，T3單齒的機，若會發生問題，大概都是這個負責咬住底片的牙齒崩壞了。 後來T3的小改版，就把單齒改成雙齒。你可以用手指頭輕輕的撥動片軸，就可以看到是幾齒。 雙齒的設計，讓片軸帶動底片時能有比較均勻的力道分散，因此不少有聽聞牙齒崩了的情況。

Fujifilm F31 的習慣用法

相機撥盤上共六個檔位，除去攝像，其它5個檔我目前主要是這樣使用的：

1、平時用M手動檔，ISO設置成自動（400），禁用閃光燈，白天及夜晚都這樣用，拍夜景人像就用慢同步閃光，配合非常實用的曝光補償，感覺挺好的，白天甚至在汽車上也可以拍攝；

2、抓拍運動的物體（如飛鳥）就用「雙重防抖」，轉動撥盤就行了，以免把時間浪費在設置上錯過抓拍時機；

3、將N檔預先設置成「夜景」模式，要拍高質量夜景，撥盤轉到N檔就行了，很省事。如打開了「長時間曝光」，則ISO值可在100 - 3200範圍調整， 快門速度只能在1-15秒之間選擇，要是關閉了「長時間曝光」，則快門速度最慢為3秒，ISO值固定在200不能改變，相機默認關閉了「長時間曝光」，一 般我用默認的；

4、光圈及快門優先檔，利用光圈值、曝光補償及閃光燈配合使用，對於拍攝風景及人物有用，適宜創作，不過這需要經驗；

5、自動檔很少用，因為沒有曝光補償、沒有慢同步閃光、ISO值也不能設置；

另外，LCD亮度我調為最低的-5，這樣和所拍攝的相片實際亮度最接近，對我判斷照片曝光的準確性有幫助。我為了增加電量，按鍵音和快門音我都關了，各位不妨試一試。

最 Sharp 醒的十一支鏡頭

這是根據PHOTODO以MTF圖測試得來的結果。
MTF加權計分，滿分為五分，當然啦！得滿分的鏡頭是不存在的。

4.8分：
Canon EF 200/1.8L USM
中望遠鏡皇，已經停產，二手價格大約在三千到四千美金左右。

4.7分：
Contax G Planar 45/2.0
已經停產，是CONTAX G系統的標準鏡。(必買之選)

4.6分：
Canon EF 85/1.2L USM
最近剛出第二代，但是第一代的二手價格還是在一千三百美金以上。

Contax Planar T* 50/1.7
已停產，應該是這十一顆鏡頭中最便宜的鏡頭之一，二手價大約在一百到一百五十美金中間。(必買之選)

Contax Planar T* 85/1.4
已停產，全世界最好的85之一，色彩、解析、散景都是一流，可說是人像鏡皇，德國製的二手價格最高可到八百塊美金。(必買之選)

Leica M Summicron-M 50/2.0
LEICA M的標準鏡，因為用不起LEICA，所知不多。

Leica R Elmarit-R 90/2.8
LEICA R的人像鏡，同樣的因為用不起所以所知不多。

Pentax SMC-F 50/1.4
這支應該是這十一支裡面「最」便宜的鏡頭，二手M42接環通常在一百塊美金以下就可以買到，正在考慮要不要買一支中。

Pentax SMC-F 50/2.8 macro
這支應該只有K接環沒有M42接環，因為我用不上所以所知不多。

Pentax SMC-A 85/1.4
同上，所以所知不多。

Tokina AT-X 90/2.5 macro
唯一一隻上榜的副廠鏡頭，沒用過所以所知不多。

P.S 我本人是偏愛 Contax 和 Carl Zeiss 的。